Начало мая этого года было для меня чем-то вроде путешествия. С компанией друзей-язычников мы отправились на Сицилию меньше чем на неделю. Это остров, который любят сами боги. Даже великий греческий герой Одиссей останавливался здесь со своим флотом во время долгого путешествия домой из Трои и не очень преуспел: в древней рапсодии Гомера рассказывается, что царь Итаки встретился здесь с циклопом Полифемом, которого он ослепил, тем самым разгневав своего отца, бога морей Посейдона. Он был не единственным Богом, которого герой прогневал на Сицилии, он также растратил его здесь вместе с солнечным правителем Гелием, потому что священный скот был украден пловцами. Одиссею не повезло на этом острове, его корабли также подверглись нападению лестригонов-людоедов. Они уничтожили одиннадцать из двенадцати его кораблей и убили большинство его людей. Что еще хуже, в проливе между Сицилией и итальянской Боттой чудовища Скайлла и Харибда довершили дело разрушения, оставив Одиссея в полном одиночестве на его пути домой. Мы не бросили это на произвол богов, так что теперь вам есть что почитать 🙂
Эмблема и флаг Сицилии
Сначала давайте поговорим о флаге и гербе Сицилии, которые действительно тесно связаны с языческими древними мифами: Трискель, трискелион (трехногая свастика) часто рассматривается помешанными эзокельтами как нечто "исключительно кельтское". Конечно, это совсем не так, хотя исторические кельты тоже использовали этот символ, а именно во времена поздней и средневековой христианской Ирландии. Однако в Европе он появился еще в эпоху неолита как солярный символ. Само слово происходит от греческого triskeles и означает просто "трехногий". Этот знак использовался многими европейскими языческими культурами на протяжении всей истории, и именно древние греки, колонизировавшие Сицилию, особенно любили его. Он также использовался в качестве "герба" очень влиятельной аристократической семьей Афин Писистратами, которые любили изображать его на щитах, с которыми они шли в бой. Другими известными греками, пользовавшимися Трискелем, были жители сицилийского города Сиракузы, которые даже чеканили монеты вместе с ним, и он был их городской эмблемой. Именно здесь берет свое начало нынешняя эмблема Сицилии – тринакрия. Трискель — это солнечный символ, который восходит к микенскому периоду. Но для того, чтобы хоть что-то оставить кельтам, полезно помнить, что на гербе острова Мэн тоже есть трискель. Конечно, следует добавить, что, хотя сегодняшние маньянцы считаются потомками кельтов, они, вероятно, получили трискель от норвежцев – соответственно, от герба норвежского короля Магнуса III. Он правил с 1073 по 1103 год, и под его властью также находился Человек. Так, эмблема Сицилии на ее флаге состоит из крылатой головы чудовищной Медузы Горгоны, увенчанной хлебными колосьями, и трех согнутых в коленях ног, символизирующих треугольную форму острова и три его главных мыса (Promontory): Капо Пелоро (Мессина), Капо Пассеро (Сиракузы) и Капо Лилибео (Марсала).
Палермо: Успенский Собор
Мы приземлились в аэропорту Катании, откуда на двух арендованных машинах проехали через внутренние районы Сицилии в Чефалу, где нас поселили у моря на очень хорошем курорте со всеми удобствами, включая осаду местных кошек. Они просто повсюду. Первая крупная поездка за памятниками прошлого была совершена из Чефалу в Палермо. Этот город обладает великим норманнским наследием: норманны, как известно, были потомками французских викингов и унаследовали их боевой дух. Многие считают, что величайшим нормандским воином был Вильгельм Завоеватель (1028-1087), который прославился своей великолепной победой в битве при Гастингсе в 1066 году и, таким образом, завоеванием всей Англии. Был ли он действительно "величайшим нормандцем"? Скорее всего, нет. Этого первенства гораздо больше заслуживает Роберт де Отвиль (1015-1085). Что вы никогда о нем не слышали? Он вошел в историю как Роберт Гвискар ("хитрый") и в свое время был самым знаменитым воином Европы. Этот человек пережил почти ту же историю и приключения, что и Конан из Киммерии, написанный блестящим писателем-фантастом Робертом Эрвином Говардом (1906-1936), которого, возможно, вдохновила жизнь Гвискара в его культовом романе "Барбаро": молодому и бедному мятежнику Роберту де Отевилю, очевидно, пришлось бежать из своей родной Нормандии от гнева герцога Вильгельма Панчарт (первоначальная, не очень лестная фамилия Вильгельма Завоевателя), он отправился в Южную Италию, где зарабатывал на жизнь как наемник, пират и вор, грабя христианские храмы. Он умело лавировал между герцогами Ломбардии, папой римским, императором Константинополя, арабами и германским императором. Он вступил в союз с обоими, переходя на другую сторону, и однажды даже захватил в плен самого папу Льва IX. Могущество Роберта продолжало расти, пока он не стал герцогом Апулии и Калабрии. Если бы он не умер преждевременно, то наверняка завоевал бы Константинополь.
Палермо: уличный бордель, населенный неевропейцами
Его сын Боэмунд из Таранто (1052-1111) участвовал в Первом крестовом походе в Палестину и позже женился на французской принцессе. Империя Оттевиллей продолжала расти, и эта династия, наконец, достигла короны сицилийских королей — Рожера II. (1095-1154) кровью и железом объединил Сицилию, Калабрию и Апулию и в 1130 году был коронован как первый король Сицилийского королевства. В Палермо достаточно памятников потомкам диких захватчиков-викингов, например, Успенский собор. Он стоит на месте оригинальной византийской базилики 6 века постройки. арабы в 9 веке. в 19 веке он был превращен в мечеть. После завоевания города норманнами храм был заново освящен, и в 1185 году здесь было построено ядро нынешнего собора. Последний построен в уникальном норманнско-арабском стиле с более поздними пристройками. Что касается улиц "нетуристической" части Палермо – это один нереальный бордель. По счастливой случайности мы также побывали в местном неевропейском гетто, которое я не рекомендую ни одному белому мужчине (и уж тем более белой женщине). Дерьмо, наркотики, мусор здесь не выбрасывали уже лет 20. "Прекрасный" пример того, что происходит, когда вы впускаете "беженцев" в Европу. Еще до того, как мы окончательно покинули Чефалу, мы также посетили местную гордость – снова память о норманнах — Спасо-Преображенский собор. Это великолепное сооружение было построено по приказу Рожера II. в 1131 году. Это настоящая жемчужина, которая, как ни парадоксально, была построена христианскими потомками язычников-головорезов-викингов. Если вас интересуют норманны в Италии, я рекомендую этот замечательный роман.
Чефалу: Спасо-Преображенский Собор
Наше следующее путешествие привело нас в Огасту, где мы остановились на красивой вилле на берегу моря. А дальше НАС ждало еще одно путешествие, которого я ждал с особым нетерпением: Этна! Этот действующий вулкан имеет несколько изменчивую высоту – текущая высота должна составлять 3403 м над уровнем моря. Языческие греки и римляне рассказали два мифа об Этне (3403 м над уровнем моря) о том, что на самом деле происходит в этом вулкане. Согласно первому, более древнему мифу, суть заключалась в следующем: когда олимпийцы однажды в глубокой древности победили своих предков титанов и низвергли их в Тартар, богиня Гея (Мать-Земля) сочла это слишком жестоким и несправедливым. От Бога самого темного подземного мира, Тартара, она произвела на свет грозного Тифона – гиганта с сотней устрашающих голов и крыльев, который поднимал штормы, подобных которым мир не знал со дня его рождения. Брюшной тиф был создан для того, чтобы уничтожить Зевса (Юпитера) и олимпийцев. Однако они не собирались сдаваться. Зевс с помощью своих молний поджег все головы чудовищного великана (что вызвало страшные пожары по всей стране) и после долгой борьбы низверг его в море, а еще обрушил на него остров Сицилию. С тех пор вулкан Этна извергает ядовитые газы – дыхание попавшего в ловушку тифозного человека. Второй, по-видимому, более молодой миф гласит: бог кузнечного дела Гефест (римляне называли его Вулканом) основал свою кузницу и мастерскую на Этне. Греки и римляне верили, что когда этот вулкан дымит, божественный кузнец растапливает свою печь. Когда Этна извергала лаву, считалось, что Бог был недоволен своей работой или что-то пошло не так в его кузнице. Потрясающе, да?
Этна: открытка с изображением вулкана
Что ж, восхождение на Этну — это потрясающе. Все, что вам нужно о транспорте до места, парковке и плате за вход, можно найти по этой ссылке. Однако будьте осторожны, канатная дорога на вершину в настоящее время не работает, так как ее модернизируют. Не пытайтесь заказать микроавтобус вместо него на месте, потому что он безнадежно распродан даже за несколько месяцев вперед. Так что у вас, вероятно, нет другого выбора, кроме как уйти с парковки самостоятельно. Из нашей компании это сделали только Дэвид, Янча, Юрка и мой малыш. Кроме того, мы пошли немного другим путем, поэтому встретились немного выше "границы вечных снегов". В тот день дул такой сильный ветер, что даже местные служащие сказали, что это было необычно. Итак, хорошая обувь и подходящая ветровка просто необходимы! Я понятия не имею, как высоко мы забрались, уж точно не до конца последней канатной дороги, но все равно это того стоило, и флаг языческого круга гордо развевался на Кузнице Гефеста…
Этна: автор репортажа с флагом языческого круга в кузнице Гефеста
В последний день нашего пребывания мы наконец-то посетили Сиракузы. Здесь я полностью оторвался от вечеринки, а после вместе посмотрел храм Аполлона с 6-го этажа. на острове Ортиджия я прошел по своей оси на другой конец города, где находится археологический парк Неаполис. Я буквально молился об этом визите, и за 14 евро он действительно окупился! Я был первым, кто посетил УХО Диониса – Старую каменоломню Латоми-дель-Парадизо с пещерами из 5. до 4. До нашей эры, где царит фантастическое эхо. Вторая остановка была в Греческом театре с 5 утра. век до нашей эры. n. l. По сей день это место обладает такой удивительной акустикой, что здесь до сих пор проводятся представления и концерты. Я приехал сюда как раз в то время, когда должно было состояться нечто подобное, и обслуживающий персонал накрыл оригинальные сохранившиеся сиденья чем–то вроде пластиковых подушек — как вы можете видеть на фотографии. Третья экскурсия была запланирована у алтаря Иерона II. из 3. это культовое сооружение, посвященное Зевсу, имеет впечатляющие размеры: около 196 м в длину и 23 м в ширину. Боги дают, боги и берут. Археологи как раз проводили здесь раскопки, так что сфотографировать этот памятник я мог только из-за ограды. Моя последняя остановка (время меня подтолкнуло) была в римском амфитеатре с 1. по нему можно было гулять по тротуарам, и в лучах раннего вечернего солнца он был необычайно красив.
Сиракузы: Храм Аполлона
На следующий день мы должны были вылететь обратно в Прагу из Катании. Что еще я хотел бы написать о Сицилии – острове богов – в заключение? Сицилийцы, безусловно, по менталитету ближе к грекам, чем, например, к жителям северной Италии. Влияние греческих генов можно увидеть в дорожном движении и торгах на рынках. Но сицилийцы – добросердечные люди, и даже если они немного не в себе, я очень хорошо провел здесь время. О качестве местного вина долго говорить не стоит, оно просто великолепное. Для кого-то это может быть в новинку, но местное пиво тоже отличное. В частности, я бы порекомендовал его из пивоварни Семедорато. Они производят широкий ассортимент пива из собственного солода, в том числе восхитительное черное/красное (смотрите фотографии), а их этикетки и крышки украшает, конечно же, "тринакрия". Бог алкогольного веселья Дионис, безусловно, согласен со мной. Посетите эту жемчужину Средиземноморья, вы не пожалеете об этом! Воистину, боги благословили этот остров своей благосклонностью…
Сиракузы: Археологический парк Неаполис
Отличное пиво от пивоварни Semedorato с надписью Triskel на этикетке.
