1 – пляжи у Череповца: Городище и широченная Волга (см. и фотки в комменте)
Покинув Старую Ладогу и Ленобласть мы оказались в Вологодской области, где прежде мне не случалось бывать даже проездом. Она порадовала хорошими (по российским меркам) дорогами и большим количеством обрабатываемых полей; мы с женой сразу вспомнили Белоруссию, впрочем, и по полям и по качеству дорог далеко Россию обгоняющую.
2 – Белозерск, вид на кремль (да-да): вместо стены земляной вал, мост через ров и доминанта города, Спасо-Преображенский собор
3 – Белозерск, кадр с того же места; между валом и ладьёй видно Белое озеро
Здесь впервые в России я увидел прежде знакомые мне только по Польше и Германии переходы трасс, оборудованные для лесных животных, что мне несказанно понравилось, хоть и было их немного. В целом Вологодчина приятна, здесь мало варваров и много светленьких.
Первая ночёвка нашей поездки состоялась с 17 на 18 июля в Череповце. Уже на въезде он предстал как город-завод: бесчисленные дымные трубы, колоссальный, растянувшийся не на один километр заводище Фосагро, а дальше всякая металлургия, я такого раньше нигде не видел, хотя промышленные места встречал не раз и в Питере. Готовя этот текст, открыл карту Череповца – между прочим, самого населённого города области, 300-тысячника, и увидел, что, без преувеличения, западная треть площади города – сплошная зона заводов. Мы вначале проскочили Череповец проездом – я хотел впервые в жизни именно искупаться в Волге (умываться-то мне раз сто случалось на родине предков в Тверской области) и увидеть самое широкое её место: Рыбинское водохранилище. Заехали в Городище – удалённый на 12–15 км от центра Череповца на юг пляжный райончик. Здесь у деревянного недавно построенного Свято-Троицкого храма мы словили невероятно красивые виды начинавшегося разлива Рыбинского водохранилища; на пляже была тьма народа, хотя уже вечерело. Это правда, что из-за ширины не было видно берегов, такие ракурсы шли на юг: ширина водохранилища – до 56 км, заметно больше, чем Ла-Манш или Гибралтар в самых узких местах. Приятный песчаный берег был такой пологий, что я две минуты шёл вглубь, пока воды не стало хоть по грудь. Шикарное место, и пусть оно никак не связано со славянскими древностями, я был рад здесь побывать.
4 – пляж Белого озера в Белозерске, откуда я едва смог уехать
5 – Шексни́нский идол VIII–IX вв.; найден в истоках Шексны́ недалеко от Белозерска, экспонируется в Новгородском музее-заповеднике, моя фотка 2017 года
Хотя я этого и не планировал и не знал – но по пути сюда мы увидели городской пляж ближе к центру Череповца на реке Шексне. Я планировал купаться в ней лишь назавтра, но в итоге мы решили ускориться, и через полчаса после купания в Волге – я купался уже в Шексне в черте Череповца – недалеко от её впадения в Волгу. Кстати, только при подготовке к этой поездке я понял, что она ШекснА, Шексна́, ударение на последний слог. Так что и идол, стоящий в Новгороде – не Ше́кснинский, а Шексни́нский, всё переучивался я. Края по этой реке называются Пошехоньем. Пока я наслаждался на уже закатном пляже, слева вдали ревел – именно ревел – индустриальный район города, а местные этого и не замечали. Город-завод! Хотя я и не увидел, что местные как-то особо богаты, может только чуть лучше обычной печальной русской провинции со списанными из Питера 20 лет назад на пенсию автобусами. Вечерняя прогулка по центру Череповца произвела двойственное впечатление. Вот идёт совершенно европейского вида набережная с современными подсветками, велосипедными дорожками и красивыми людьми – и вдруг её прерывает пустырь с руинами, где многие ребята, чувствуется, отливали, после чего картина повторяется. Посмотрев памятник основателям Череповца и Воскресенский собор – весьма скромные примечательности, но кажется, лучше тут и не было – мы оказались в каком-то закрытом дворе, где пришлось пролезать под воротами, потому что другого прохода не было. Череповчане – потенциал у вас хороший, но доводите, блин, всё до ума! Город не особо древний и если бы не был по пути на федеральной трассе, а в Белозерске не были заняты все отели, наверно я бы сюда и не поехал.
С первыми лучами солнца мы выехали в Белозерск. Я уже не раз цитировал «Повесть временных лет» о призвании варягов, но придётся сделать это вновь. Согласно Ипатьевской редакции, после призвания трёх братьев-варягов, «сел старший, Рюрик, в Ладоге, а другой – Синеус – на Белом озере, а третий, Трувор – в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля» (стб. 14). В Ладоге Рюрика мы были вчера, был я и в Изборске Трувора, и теперь вот добрался до Белозерска Синеуса. Вначале я думал походить у старинных церквей не в самом центре города, но первая же оказалась неинтересной полу-руиной и мы направились на городской пляж.
Боги, как же прекрасно Белое озеро! Я влюбился в него мгновенно и всю поездку потом с женой мы обламывались, что пришлось оттуда уехать. Это было совершеннейшее море по всем параметрам, кроме солёности воды – огромный уходящий за горизонт водоём с прекрасным песчаным дном и пляжем, волнами и солнцем, с часами лежащими на его берегу загорелыми туристами под зонтиками на шезлонгах, всеми эти плавучими досками и прочим, с корабликами на дальнем плане. Вот вроде нам надо посетить ещё десяток городов, проезжая по полтысячи вёрст в день – а мы вдруг оказались на берегу настоящего тёплого моря, где не доставало до тропического вида только пальм! Ах, мне досадно и сейчас, как же мы не остались там!?
Совершив неимоверное волевое усилие, мы всё-таки смогли доехать до недалёкого от пляжа центра и погулять по местному кремлю и округе. Кремль был скромный, с одним закрытым собором и прудом, вместо стен – большой вал. Были красивые места – фотогеничный центр с кораблём-драккаром, надпись на холме и прочее, но я всё больше ловил издалека ракурсы «моря» – иначе я его теперь и не называл, и всё завидовал, как этот городок – да по сути, сегодня большое село, даром что при Рюрике была почти столица – имел такое море под боком. Все отели, как я говорил, были здесь заняты за несколько дней, хотя какой-то невероятной визуальной составляющей Белозерск особенно не дал. Совершенно не раскручена тема Синеуса, и неважно, исторический это персонаж или легендарный – это IX век, ребята, и нет в России никаких имён древнее, а Синеус – ваш и только ваш! Вздыхая, что курортный отдых закончен, мы поехали к находящемуся недалеко на восток истоку Шексны́, выходящей из озера – именно здесь-то и был найден Шексни́нский истукан, стоящий теперь в Новгороде, который я бы назвал наиболее известным сохранившимся восточнославянским идолом вообще – дам и его фотку. Напоследок замечу, что сегодня археологи склонны думать, что Белозерск возник скорее в X в. и мог быть центром финно-угорского народа весь (они же – чудь, они же – вепсы).
6 – «Сиверский идол» и я для масштаба (в комменте – его фотка сбоку) в экспозиции Ферапонтова монастыря
7 – некоторые другие экспонаты этнографического собрания Ферапонтова монастыря (см. и фотки в комментах)
Дальше нам предстояла переправа на машине на пароме, первая для нас в жизни. Удивительно – на всю верхнюю половину Шексны, десятки вёрст, приходится лишь один мост и до него было не по пути. Жена нервничала и ругала мои планы, а я отвечал, мол, в отзывах наоборот все пишут, что это интереснее мостов и только советуют, хотя и сам, говоря по правде, больше бы доверился мосту. Но и впрямь – нам понравилось. Машина заезжает на старенький кораблик с парой десятков других машин и бодро плывёт по широкой реке, а ты стоишь у борта и снимаешь, загорая. Ещё и бесплатно! Кирьяновская переправа через Шексну – советую и я!
Дальше был Ферапонтов монастырь. Вообще я много мистического слышал про все эти пошехонские монастыри, которых тут много на своих небольших озерках, есть и видео, где небезызвестный Головин, эзотерик и традиционалист, рассказывает, как жил у колдуний, почитающих славянских языческих божеств и прочее, хотя лично я думаю, что всё это выдумки чистой воды, но прям красиво говорит. Я лично никакой мистики, колдунов и прочего не словил тут совершенно и сделал верный акцент на посещении почитаемых объектов. В Ферапонтовом монастыре, уже внутри – много подмузейчиков с отдельной оплатой, мы сначала зашли в «Музей фресок Дионисия», но оказалось, нам надо было в «Подклет трапезной палаты». Это – этнографический музей, здесь стоят всякие ткацкие станки, прялки, сундуки, ткани – всё с интересными рисунками, которые с подачи Рыбакова кое-кто объясняет (по-моему, напрасно) разными «Рожаницами-Макошами»; свастиками и прочим. Всё это, конечно, красиво, но я шёл сюда на конкретный экспонат, скромно стоящий в одном из уголков небольшой экспозиции.
Это – «Сиверский идол». На самом деле не вполне идол, никакого лица или человекоподобия здесь нет. Такого рода объекты деликатно называют «каменными грибами», и далее по этой поездке я расскажу ещё о многих из них, но если отдельные – действительно вылитые грибы, то иные – больше похожи, скажу как есть – на стоящие члены, фаллосы. Что же до Сиверского «каменного гриба» – то он похож на член, да ещё и с яйцами – больше любого другого известного мне объекта такого рода, и менее всех них похож на гриб. Напрасно я пытался выяснить у молоденькой смотрительницы, на каком основании он считался почитаемым – есть ли какие-то этнографические свидетельства о том, археологические ли подтверждения, да хотя бы есть ли следы его обработки, что это вообще не случайное природное образование? Ничего она мне сказать не смогла, сославшись на подпись к идолу, которую я нашёл бесполезной и даже бестолковой. Пытаясь выяснить больше о нём, в одном популярном обзоре почитаемых камней я нашёл мнение, что этот камень – просто природное образование. Не подскажете литературу?? Сотрудницы музея, не знаю уж, монашки или сочувствующие, удивлялись и ужасались тому, что я заехал сюда прежде всего посмотреть на идол, да ещё и закидывал им идею, что его можно было бы раскрутить брелками и открытками, охватывающими кое-какие другие примечательности Ферапонтовых музеев. Полагаю, что подобные чувства каких-то их ранних единоверцев вполне могли привести к тому, что «Сиверский идол» был разбит надвое – я немного «пощупал» его и выяснил, что верхняя половина полностью отломана и просто стоит на нижней. Форма камня располагает, пожалуй, к какому-то почитанию плодородия, но едва ли его можно связать с языческим божеством. Деревни Сиверово, где памятник нашли, в 3,5 км от Ферапонтова на юго-запад, уже давно не существует и туда заезжать мы не стали.
Затем – Кирилло-Белозерский монастырь, 21 км по отличной туристической трассе. Внутрь мы заходить не стали – всё-таки 1800 руб. с человека за очередные иконы-соборы это явно перебор. Мы погуляли вокруг, зафоткавшись с большими скульптурами героев «Ну, погоди!» и шикарными солнечными видами красивого Сиверского озера.
Дальше – Сугорье, что в селении Горицы, в 8 км от Кириллова. Здесь тоже красивые виды древних церквей на берегу Шексны, есть и средневековый туристический кластер от реконструкторов, но я решил сделать акцент на горе Маура. Пришлось поискать, как к ней проехать – с указателями и рекламами здесь всё безобразно, ничего нет, и никогда о ней я бы не узнал, если не нагуглил раньше сам, а в Горицах не расспросил местных, как проехать – хотя там в итоге оказалась и парковка для туристов и таблички уже на тропах. Гора Маура – это поросшая лесом возвышенность между Кирилловым и Шексной, отдалённо напомнившая мне гору Чернебог в Германии, хотя поменьше и не такая каменистая. Это место заслуживает большей популярности! Здесь сразу комплекс примечательностей: а) природный заповедник, луга и лес с диким зверьём, б) почитаемый камень-следовик, в) небольшой реконструкторский элемент, включающий идол и несколько простеньких построек. Следовик – большой и добрый валун, лежащий на вершине, рядом строились какие-то христианские беседки. Как я понял, нечто подобное – камень-следовик и облюбованную туристами возвышенность в лесах могла предложить Ципина (вариант Цыпина) гора между Ферапонтово и Сиверово, но я решил, что хватит и одной – по которой нашёл хоть какие-то подробности прохода к камню.
После этого – Коврижново, ещё одно малоизвестное местечко с собственными мегалитами, в 18 км южнее Гориц. На подъездах к этой деревушке мы словили одни из худших дорог за всю поездку, раздолбанную грунтовку с океанической глубины лужами. Пошёл дождь, много было машин, но я всё же очень хотел увидеть мегалиты, и проклиная русские дороги, мы-таки добрались. Это – два небольших «стола», где на четырёх ножках-камнях лежат два плоских камня-поверхности. Они небольшие, с метр длиной, на одном – слабо вырезан какой-то аккуратный геометрический узор с крестом, ориентированным на восток. Выглядят они, конечно, круто, но древность их – осталась для меня загадкой. У меня нет достаточных доводов видеть в них артефакты языческого времени, тем более что в этих краях я не знаю никаких аналогий. Кстати, я аж смог высмотреть их на спутниковой гугл-карте: 59.793944016737115, 38.26381522218077.
После этого в первоначальном плане – планировалось купание в Шексне и прощание с ней – для этого я добавил в маршрут поселение под названием Ратибор, тождественным ободритскому Ратцебургу с его культом богини Живы. Но как отмечалось, в Шексне я смог искупаться уже по пребыванию в Череповце и поездка к Ратибору (на другом берегу от Коврижново) оказалась не вполне успешной. Вновь словив ужасные грунтовые дороги, мы нашли деревеньку, но не её пляж, который я здесь высмотрел при подготовке. Вымазавшись в глине, и с удивлением услышав от местного жителя произношение «Рати́бор» (ударение на второй слог), мы всё же попрощались с великой рекой у лодочных гаражей. Этот заезд оказался не бесполезен – всё вспоминая о деревенской мистике из рассказов Головина, я подумывал проехать дальше глухими деревнями и сельскими дорогами, но теперь мы это раздумали, решив поберечь машину и время. Мы выбрались на главную трассу и через Кириллов помчались на ночёвку в Вологду вдоль бесконечного Кубенского озера.
8 – типичный Пошехонский монастырь, в данном случае Кирилло-Белозерский: красивая старая крепость на пригожем озере, пляж, уточка
9 – почитаемый камень-следовик на горе Маура (неоязыческий идол оттуда же был в первом посте рубрики)
10 – мегалиты деревни Коврижново: два каменных стола (в комменте – рисунок на одном из них)
