Селение Гарни. Мощенные плитами дорожки от дождя блестят, как зеркало, и отражают античный храм, которому почти две тысячи лет. Это единственный сохранившийся в Армении языческий храм. Здесь молились богу солнца Мгеру, эллинским богам, а позднее его для молений использовали христиане.
Фото из личного архива Марины Демчук
Армения приняла христианство во 2 веке нашей эры, двух сотен лет не прошло еще после распятия... – в голове не укладывается. Поколение за поколением новая религия брала верх над язычеством.
Знаете, почему здесь такие высокие ступени? — ? — Когда человек, даже самый неверующий, поднимается по ним к храму, каждый шаг вынужденно становится поклоном богу – или богам, живущим здесь. (Хм, интересная версия… ) Внутри нет ничего, кроме алтаря. Дух – прежде всего. Ничто не должно отвлекать человека в храме от общения с богом. Поэтому такая строгая архитектура. И внутри никакого украшательства.
Античный храм. Фото: Марина Демчук
В Гарни была построена крепость, которая защищала местные земли от многочисленных и не всегда желанных «гостей». Потому и толщина стен крепости аж три метра. Кто только не отметился в Армении за тысячелетия: ассирийцы, греки, персы… Камень с надписью клинописными значками остался «на память» от урартского царя Аргишти и сообщает о его победе над армянским войском.
Клинопись. Фото: Марина Демчук
А царские бани напоминают о победе армян над греками. Военнопленные возвели термы, в которых каждое помещение имело свою температуру; с помощью специальных приспособлений можно было подогревать проточную воду. А первая купель, в которую окунался царь, была наполнена кровью.
– Животных, надеюсь?
– спросила я.
Мой гид многозначительно промолчал. Ну что ж, оставим истории ее кровавые тайны.
А военнопленные греки оставили в термах мозаичные полы и надпись
«Мы строили здесь, но ничего не получили за это» (так, во всяком случае, рассказывал гид)
Ну, ребята, это же как посмотреть; жизнь-то вы точно получили, могло ведь по-другому быть,
«бритвой по горлу чик – и в колодец».
Крепостная стена Гарни. Фото: Марина Демчук
А вот память о другой войне; камни истерзаны, как будто какие-то чудовища вырывали из них куски… Базальтовые блоки при строительстве держались собственным весом и железными скрепами, а по углам фундамент был залит свинцом. Во время одной из осад у защитников крепости кончились боеприпасы, и они стали выковыривать свинец из фундамента и делать из него пули. Бились за свободу своей страны с иноземными завоевателями. Даже речка, бегущая внизу по ущелью, называется Азат – «свобода».
Отсюда брали свинец. Фото: Марина Демчук
Дорога к Органным камням. Фото: Марина Демчук
И вдоль нее мы выходим к удивительному природному образованию, которое называется Симфония камней или Органные камни. Рельеф местности формировали вулканы. И до сих пор видно, как землю когда-то скручивало, ломало и ставило на дыбы… Страшноватое зрелище, особенно если учесть, что Армению все еще периодически «потряхивает». А вот и необыкновенные камни, похожие на многочисленные трубы органа. В сильный ветер они и звук издают похожий. Смотришь на них снизу и недоумеваешь: как они держатся? Так и кажется, что сейчас все эти столбы и колонны посыплются прямо тебе на голову. «Пенечки», «грибочки», столбики, «пчелиные соты», «щетки» – словом, формы на любой вкус. Камнепады, кстати, в ущелье не редкость, о чем и поставлены предупреждающие знаки. Но пока…
Вышло солнце, утих ветер, журчит по каменистому руслу речка Азат, порхают первые ласточки, поют скворцы, цветет персик — и пахнет персиком! Сама природа — языческий храм. И если бог говорит с человеком, то говорит именно в таких местах. Все очень мирно и спокойно; хочется самой стать одним из «пенечков» и замереть в этом покое лет так на сто хотя бы. Но впереди – Гегард.
