Предистория. В этом году отдыхали на Дону семьей, и приехал к нам мой брат. А он, любитель покопать старину, и металлоискатель всегда возит с собой. Вот, прям на пляже, решили пройтись. Сразу же, в песке, что-то обнаружилось-маленькая серая кругленькая монетка с дырочкой сверху. Поиск в интернете показал, что это, часть старинного украинского украшения. Меня взяло любопытство, так какие они, эти украшения? Поверьте, мы с Вами, просто скромняшки в украшательстве себя.
Самое любимое и распространенное украшение «намисто» в быту имело множество названий: «мониство» «пацьорки», «цятки», «коралі», «порцелянки», «стекляруси», «блискавки», «гармузи», «грусталі». Больше всего ценилось монисто из кораллов, янтаря, жемчуга, смальты и разноцветного стекла, завозимого из Венеции. Дорогое алое монисто, или «добре намисто» и «щирі коралі» делали в виде овалов или бочонков, а более дешевое «колюче начисто» белого, бирюзового, янтарного, вишневого, черного цветов нарезали маленькими кусочками.
А теперь более подробно о самых дешевыхи самых дорогих украшениях.
ГРИВНА- гривной называют короткое ожерелье в виде обруча, по форме напоминающего полумесяц. Гривна делалась из металла. Она могла быть золотой, если ее владелец достаточно богат, а для представителей среднего класса – купцы и мещане, изготавливали гривны из серебра и олова. Это было красивое, тяжелое, дорогое украшение, которое подчеркивало достаток владельца, поэтому гривна стала очень распространена в Х веке и позже.
БУНТ, или КОРАЛИ — ожерелье из коралловых бусинок в форме цилиндров или бочонков, нанизанных на нитку — разок. Количество ниток в бусах может быть от одного и до 25. Количество разков (рядов) могло достигать 30 штук. Когда отец отправлялся на ярмарку, чтобы купить вышиванку или чоботы, то дочери, непременно, умоляли его привезти несколько рядов коралей или пацьорок. Это были, пожалуй, единственные украшения, доступные простому народу.
ГЕРДАНЫ — нагрудные бисерные украшения в виде петли из двух полос, соединенные медальоном в месте солнечного сплетения. Их носили мухчины, но надевали и женщины. Гердан служит оберегом благодаря магическому символу, заложенному в орнаменте. На Буковине концы лент гердана соединялись подвешенным к ним зеркальцем. Львовские герданы делали в виде большого воротника, а на Левобережье (в Черниговской, Полтавской, Киевской, Черкасской обл.) это украшение было неизвестно.
Время широкого применения бисера в Украине — это конец XVIII — первая половина XIX в. Вышивали, вязали, ткали, плели, украшали самые разнообразные предметы быта — панно, подушки, кошельки, кисеты, подвязки, шнурки, нити бисера вплетали в пряжу. На основе старых образцов первой половины XIX в. можно предполагать, что древнейшим способом изготовления герданов было нанизывания бисера на леску (волос с конского хвоста) или прочную нить, кончик которой замачивали в воск. Искусство компоновки бисерных украшений живет в Карпатах издавна, оно стало органическим и традиционным достоянием народа, неотъемлемой частью поэтики и колорита края. Среди прекрасных гор, шума водопадов и разнообразие цветущих долин, резных крылец, нарядных расписанных домов, деревянной посуды и вышиванок пролегла бисерная радуга.
Вероятно, вид гердана — «силянка»пришел в Галичину из Венгрии. Подобные гердану украшение, называются Маржела (margele) также распространены в румынской части Буковины. Геометрический орнамент, возникший в древности — это своеобразные условные знаки, с помощью которых мастер выражал свое мировосприятие. Горизонтальная линия означала землю; волнистая — воду, огонь — в виде креста; ромб, круг или квадрат символизировали солнце. Гуцулы отдают предпочтение ярким, насыщенным цветам, как перенесенным из лесов, лугов, потоков и водопадов.
Популярность бисера ощутима в украинской народной культуре XIX века. Сохраненные в музейных коллекциях, бисерные украшения с этой эпохи свидетельствуют о высокой степени развития технологии, а орнамент и палитра этих произведений отражает местные художественные особенности. К началу XX в. украшения из бисера становятся важной составляющей народного костюма западных областей Украины, а также отдельных сел Восточного Полесья и Среднего Поднепровья. В ансамбле одежды они выполняют декоративную и обереговую функции и вместе с тем, выступают красноречивым признаком возраста и общественного положения лица.
ДУКАЧ (ЛЫЧМАН) —Было время, когда украинское крестьянство жило в достатке и украшений имело столько, что за металлическими бусинами в бусы или починить крестик или справить новое колечко в город не наездишься. Спрос быстро организовал предложение и, в каждом селе были ювелиры-золотари и своя мода.
Украшения девушки Левобережной Украины, как правило, состояли из того, что собрала ее семья за три поколения. Если в семье было несколько дочерей, украшения матери переходили к старшей, кроме нескольких нитей коралла, сережек, креста и обручального кольца. Младшей родители покупали и собирали бусы, когда она вступала в период девичества – конечно, их было не сравнить с набором старшей.
Дукач нагрудное украшение в виде большой медалеобразной монеты с металлическим бантом, украшенным камнями. Занимал центральное композиционное место во всем комплексе нагрудных украшений: крепился посередине на крупнейшем ряда «бусы».Обычно на лицевой стороне старейших дукачей был «патрет» того, кто нанимал казака на службу, а на оборотной стороне — сцена сражения, в честь которого человек награждался. Очень популярными в народе были также дукачи с библейским сюжетом. Дукачи – излюбленное женское украшение ХVІІ–начала ХХ веков. Это яркое явление в украинской художественной металлопластике, результат долгого и сложного пути её развития. Хотя многие дукачи сделаны из золота и серебра, истинная ценность этих украшений раскрывалась в их эстетических качествах – художественной выразительности, совершенстве формы, точности композиционных решений, тонкой работе.
История дукачей начинается в глубине веков. У разных народов в разное время существовал обычай носить монеты, как украшения, на шее, на голове, на запястьях. Да и само название «дукач» происходит от старинной итальянской монеты дуката. Первые золотые дукаты были выпущены сицилийским герцогством Апулия в 1140 году и считались самыми высокопробными торговыми монетами на территории Европы на протяжении многих веков.
Именно к этому периоду относится упоминание в литературе дукачей не как обиходных монет, а как ювелирных украшений. Дукачи в разное время были неотъемлемой частью парадного одеяния как панства, так и простых крестьян. Дукат и дукач не одно и то же. Дукач – шейное или нагрудное украшение, состоящее из двух частей – подвески-медальона с дырочкой или ушком и банта-броши, к которой крепился медальон или непосредственно, или при помощи цепочек. Его изначальное предназначение – отличительный знак, драгоценное украшение, иногда оберег. Медальонами служили как собственно медали и монеты – золотые, серебряные, позолоченные, так и их имитации из драгоценных металлов, в более позднее время – из латуни и меди. Медали были разного происхождения – западноевропейские, польские, русские, местного производства. Особой художественной выразительностью, разнообразием форм и подчеркнутой декоративностью отличались банты, украшенные вставками из камней и цветного стекла.
Золотарские (ювелирные) мастерские, изготовлявшие дукачи, были в Чернигове, Нежине, Глухове, Батурине и многих других городах. История донесла до нас имена некоторых мастеров – Амвросия из Новгород-Северского, Стефана Грека из Коропа, Семена Полуяна из Березны и некоторых других. Их произведения были, чаще всего репликами, повторениями упомянутых выше произведений. Часто дукач состоял из двух кружков, соединённых вместе крученым металлическим шнуром или пружиной, сюжеты которых не были связаны между собой. Вначале это было обусловлено несовершенством техники – мастер был не в состоянии выполнить чеканку с двух сторон медали. Рисунок выполнялся в технике тиснения или с помощью штампов. Эта особенность первых дукачей, уже как признак, закрепляется и в более поздних произведениях, выполненных в технике литья. Из года в год мастера повторяли старые сюжеты. Постепенно утрачивалась информационная функция медали, сюжет раз мывался и воспринимался как декоративный элемент.
Ювелирным производством на территории Украины занимались также армянские, еврейские, польские мастера, которые внесли свою лепту в становление стиля дукачей.
В конце ХVІІІ века Украина окончательно утрачивает остатки своей независимости. Панство, обеспокоенное проблемой нобилита ции, отказывается от традиций, теряет свой национальный грунт, вливаясь в дворянскую элиту Российской империи. Семейства Милорадовичей, Скоропадских, Раевских и многих других переезжают на проживание в Москву и Петербург, время от времени наведываясь в родовые имения.
Производители, утратив богатых заказчиков, переориентировались на других потребителей – казачество, крестьян. Работая на потребу простого населения, украинские золотари создали чудесные образцы, вписав свою яркую страницу в историю мирового ювелирного искусства.
Дукач начал триумфальное шествие в народной среде, где он был полностью воспринят и оценен по достоинству. Но шение дукачей имело место преимущественно на Левобережье, хотя они встречались на Киевщине, Черкащине, в местах проживания украинцев в Тульской и Курской губерниях, а также на Кубани, куда они попадали с переселенцами. Дукач становится непременной принадлежностью народного костюма. К концу ХIХ века он сформировался в том виде, в котором мы его знаем сейчас. Дукач поражает своей целостностью, удивительной гармоничностью всех составляющих, оптимальным сочетанием компонентов, изысканным художественным решением. В нём сконцентрированы эстетические идеалы народа, здесь нет ничего случайного.
Дукач всегда располагался на самом видном месте – на груди на фоне белоснежной сорочки. Это было самое дорогое, подчеркивающее социальный и имущественный статус украшение, а кроме того ещё и высокохудожественное. Одновременно могли быть надеты и другие украшения – коралловое монисто, перенизанное серебряными бусинами, бусы из янтаря, жемчуга, венецианского стекла, бусы-баламуты из перламутра. Но, при наличии дукача, все они призваны были играть подчинённую роль. Дукач являлся гордостью хозяйки, самым драгоценным и желанным подарком. Вместе с другими украшениями дукачи передавались из поколения в поколение и составляли «материзну» приданое невесты. Иногда они занашивались до такой степени, что невозможно было разобрать изображения на них.
Откуда взялся бант? Это хороший вопрос, и интересна точка зрения одного украинского коллекционера – изначально бант не был взят из женского костюма, желанием украсить. Конструкция бант и монета была взята из мужского костюма, первые дукачи полностью повторяли мужские ордена, символы отличия, которые получала козацкая старшина от императриц Российской и Австрийской Империй. Проходило время и такие вот медали с козацких камзолов попадали к украшениям дочерей и внучек удостоенных высшей награды козаков. И главное значение тут имело не изображение или бант, а то скольким червонцам приравнивалась стоимость памятной медали, потому как она была платой за воинскую службу.
А дальше, как круги по воде, разошлась эта мода по Левобережной Украине и те, у кого не было оригиналов заказывали себе копию, по пути внося в нее изменения, о женщины! И так, почти 300 лет создавались эти необычные украшения ювелирами. Основной аргумент, подтверждающий эту версию – пружинка, зрительно увеличивающая монету и ее стоимость для максимального сходства с орденами козацкой старшины.
Дукачи, как излюбленные украшения сельских жительниц, бытовали вплоть до 1920-х годов, как и прежде оставаясь свидетельством зажиточности и благополучия. Почему же оригиналы дукачей сегодня так редки? В голодные годы украшения менялись на хлеб, в послевоенные годы сдавались, чтоб оплатить принудительно навязанные облигации госзайма. В 70-хх годах, когда дукачи еще можно было встретить, коллекционеров интересовали старинные монеты, которые были вправлены в дукач, и их просто выламывали. Так, меньше чем за одно поколение, этот интересный пласт нашей истории практически исчез.
Сегодня, первый раз глядя на такое украшения сложно представить, почему его считали красивым. Или вот, как носить? За это время изменилась одежда, темп нашей жизни, представления о прекрасном.
ДУКАТЫ — это не что иное, как монеты, нанизанные на нитку. Могли переплетаться с бисером. Это были одни из самых дорогих нагрудных украшений, так как изготавливали их из настоящих золотых монет. Наличие этого украшения подчеркивало статус хозяина. Дукаты носили только богатые панночки. Они также составляли основу приданного невесты. Ими могли оплачивать те или иные товары, так как стоимость подобного украшения могла достигать годового оклада среднего жителя страны.
ЗГАРДЫ — металлическое ожерелье оберегов, состоящий из двух-трех нитей нанизанных на красную или металлическую основу крестиков. Сзади на шее згарды соединяются двумя дисками — чепрагами, которые по размеру больше самих крестов на ожерелье. На чепрагах нарисована солярная символика: колесо с восемью, шестью или четырьмя спицами (последний вариант и является, собственно, крест), розетка или концентрические круги. Згарды были одними из самых мощных украинских оберегов, и носили их исключительно под одеждой.
КРЫЗЫ — широкие (до 20 см) круглые воротники из бисера, покрывавшие шею, плечи и грудь женщины.
Их носили в праздники лемки и бойки. На праздники надевали сразу несколько разноцветных воротников различной длины и ширины, которые спускались аж до пояса. Крыза сплетается красочными узорами. Для создания такого потрясающе красивого украшения требуется немалое мастерство и много труда. Крыза сделает нарядной и привлекательной даже самую простую одежду.
ПАЦЕРКЫ — бусы из стекла. Были самыми дешевыми, а значит, и самыми доступными для большинства населения. Для их изготовления использовали смальту — непрозрачный сплав стекла разных цветов: темно-синего, голубого, бирюзового, белого, зеленого, коричневого, черного и красного. Круглые бусины инкрустировалась золотом и расписывались цветными красками.
К разряду недорогих украшений можно также отнести перлы — ожерелья из полупрозрачного стекла. Как правило, на шею одевали множество перлов разного цвета и длинны.
СЫЛЯНКЫ, или ПЛЭТЭНКЫ — ровные полоски из бисера, которые завязывают сзади на шее. Название происходит от способа изготовления таких украшений («силяння» — способ нанизывания бисера на нитку. Неширокие (два-три сантиметра) силянки женщины носили ежедневно как оберег (сила силянки как оберега всегда определялась орнаментом). Для большей силы оберега гуцулы, например, бисерную ленту с защитным орнаментом нашивали на красную полоску полотна. Традиционным орнаментом бисерных украшений был геометрический ромб с простыми или усложненными контурами, треугольник с рожками-ответвлениями по углам, зигзаги и кривые — символы бесконечности.
ШЭЛЭСТ — металлическое ожерелье из небольших круглых колокольчиков, которые изготавливали и носили на Гуцульщине. Исследователи считают, что это самое древнее из всех известных национальных украшений. Фото этого украшения найти крайне сложно.
И в конце, немного красоты.
